SUBARU LIBERO

Zblaznil se mi ukazatel teploty vody na palubni desce. Nekdy funguje (ukazuje spravne) nekdy nefunguje (rucicka je uplne dole). Koukal jsem, ze pro ukazatel teploty vody na palubce je vlastni sensor, ktery je privedeny rovnou na palubku. RJ ma vlastni sensors teploty vody. (viewtopic.php?f=2&t=875&p=13009&)
Auto jezdi zda se vicemene normalne. Tak mi prijde, ze bud blbne ukazatel na palubce, nebo sensor. Tahal jsem za ruzne kabely a konektory, vycistil jsem konektor na tom sensoru, ale je to porad stejne. Mimochodem na tom sensoru je jen jeden drat, za predpokladu, ze to je odporovy sensor podobne jako ten pro RJ, pak se zem musi brat z karoserie.

Jeste jsem premyslel nad termostatem (viewtopic.php?f=2&t=459&p=3468&) jenze to si nedovedu moc predstavit.
Funkci vodniho chlazeni jsem nasel napr. tady - http://www.zvlasak.net/chlazeni_s.pdf - je to takhle i v Liberu?
To by znamenalo, ze termostat vubec nezavira. Jestli chapu funkci termostatu spravne, tak ten zadrzuje teplou vodu v motorovem bloku/topeni, dokud nedosahne pozadovane teploty a pak ji zacne propoustet do chladice. To je mozne jedine s prasklou pruzinu na termonostau, protoze termostat zavira pruzina a otevira "bimetal" (chapu to spravne?). Taky by to znamenalo, ze motor by byl neustale hrozne podchlazeny a nefungovalo by topeni, ktere mi prijde ze funguje.

Netusite nekdo v jakem rozsahu teplot ukazuje ten merak na palubce pripadne jake hodnoty ma mit cca ten sensor?

Na tom senzoru je L plíšek,na kterej se se nasazuje konektor,zkontroluj,zda neni psasklej,pak zkontroluj drátek toho konektoru,(špatnej kontakt) bude to nejspíš tim čidlem.

To sem prave uz kontroloval - jediny co, tak jsem prilis nepochopil, zda je tam nejaky zacvakavaci mechnismus, nebo to drzi jen trenim. U me to totiz drzi jen trenim a nic moc pritlak tam neni.

Zacvakávací mechanismus tam je, /ale asi už né/ . Ukostříš li ten drátek, tak teploměr ukáže plnou výchylku.
K.

Diky Karlovi za radu. Uzemenim se rucicka na palubce ani nehla, takze nasledovalo odstraneni krytu alternatoru, rozpojeni konektoru R25 a zjisteni, ze drat nedratuje - tedy nevede. Duvod = Libero klasika - drat zlomeny uvnitr buzirky primo za konektorem. Nasledoval dalsi klasicky krok - japonsky hlavolam - jak dostat kontakt z konektoru a neznicit ho. Do tohoto se musi strcit zezadu tenky plochy sroubovak o sirce stejne jako ma konektor a zvednou dve packy. Dale jak dostat z kontaktu kabel a neznicit ho. To je vetsinou vicemene nemozne, takze jen vydolovat zbytky, a pripajet primo ke kontaktu - u tohoto to jde, protoze je v konektoru mista habadej.
Po ustrizeni jsem zjistil, ze draty jsou uvnitr izolace zkorodovane (zcernale) jeste dalsich minimalne 5 cm. Vic jsem nestrihal, tzn. obrousit, a i tak to jde spatne pajet, nastavit, protoze uz tak to je fest, zapajet, zaizolovat a zpet na sensor.

covex píše: Duvod = Libero klasika - drat zlomeny uvnitr buzirky primo za konektorem.

Ano, toto se může přihodit. Ale, prapříčinou je to, že kdysi někdo hledal dosti nevhodně něco na elektrice.
A aby si usnadnil přístup k vývodu z onoho čidla, tak izolaci na drátu prostě a jednoduše naříznul. A o to ostatní se postaral čas...
Setkal jsem se s tímto problémem na vývodu z rozdělovače.
K.

Ano, vim ze se to z techto duvodu stava, sam jsem tento kabel napichnul o neco dal spendlikem, prave abych zjistil kde je preruseny. Nicmene u tohoto konektoru si myslim, ze mel problem jmeno spis gravitace. I z tohoto duvodu jsem novy kabel omotal i s konektorem elektrikarskou paskou, aby se vodic u konektoru neuklepal.

Bohuzel nariznute kabely kuli mereni jsou po servisech celkem bezna vec. Vysledek pak je, ze zateka i do vodotesnych konektoru..

Dobrý den, i mně přestal fungovat měřák teploty vody, začal ukazovat podstatně menší teplotu.
Nejprve jsem vyměnil termostat za nový, ale ukázalo se, že toto není pravá příčina, teplota vody pohmatem na hadicích se zdá být v pořádku, topení také topí za nějakou dobu dobře (v zimě se tato doba blbě odhaduje, trubky jsou po startu všechny ledové, tok to prohřátí trvá docela dlouho)
Chtěl jsem se zeptat, zda nemáte zkušenost s přístupem ke konektorům F25 / R3 - viz schemata níže. Zjistil jsem nakonec, že jde o přerušený signál od termistoru k měřiči teploty v přístrojovce, někde na kabelu vzniká přechodový odpor okolo 100 - 200 ohmů. Konektror R25 / E1 na motoru už jsem kontroloval, úsek od něho k termistoru je v pořádku, problém bude tedy směrem k přístrojovce, zbývají mi tedy zkontrolovat konektory F25 / R3 a pak už přístrojovku s konektorem F9. S tím hledáním F25 / R3 jsem strávil celý večer, vůbec netuším, kde tyto konektory by mohli být, před spolujezdcem i za přihrádkou jsem nic neobjevil. Nemáte nějakou zkoušenost, kde jej najít? Díky, lubson

Konektory jsou za topenim,budeš muset vyndat i přístrojovku,potom topení a nakonec seš u nich.Takhle tam budeš mít dost místa na práci i na rozpojení.Ale řekl bych,že to chyba nebude.Tu teplotu taky nemam v půlce,ale asi o milimetr níž dráty mám všechny v naprostym pořádku,termostat 88stupňů čidlo měněný před rokem za nový.Mišus

Dal jsem si tu práci a poměrně velmi přesně zjistil závislost odporu termistoru E7 na teplotě vody (jeden ze 2 termistorů na domečku termostatu, který slouží pro měření teploty vody v přístrojovce), měření jsem prováděl s velmi pomalým vzrůstem teploty tak, aby zavařovací teploměr i termistor se dostatečně prohřály a ostatní rušivé faktory se minimalizovaly.

S těmito hodnotami se bude i ostatním mnohem lépe kontrolovat správná činnost ukazatele teploty vody - stačí totiž pouze odpojit červenožlutý kabel z termistoru E7 a přes libovolný resistor o ohmické hodnotě 270 ohmů jej připojit na zem, ručička ukazatele teploty vody musí vyskočit přesně do středu měřáku (tedy na správnou provozní teplotu lehce nad 85 stupni), pokud tomu tak není, stačí hledat v kabelech (to teď právě absolvovuji i já).
Jde o rychlý a jednoduchý test. Odhalí případný přechodový odpor někde na konektoru směrem k palubce. Navíc výchylka ukazatele je "chytře" nezávislá na napětí akumulátoru (tedy stejné hodnoty pro 12V i pro 14,4V), neboť přístrojovka používá poměrové meřidlo se zápornou kompezací palubním napětím, jinak by totiž podle ohmova zákona výchylka rostla i s rostoucím palubním napětím. Poznámka, kde koupit rezistor o hodnotě 270 ohmů? Třeba zde, cena 2 Kč : http://www.gme.cz/uhlikove-rezistory-do ... -p119-052/.

Zde jsou tedy hodnoty termistoru E7:
35 stupňů 2530 ohmů
50 stupňů 1085 ohmů
52 stupňů 1017 ohmů
54 stupňů 929 ohmů
56 stupňů 868 ohmů
58 stupňů 797 ohmů
60 stupňů 740 ohmů
62 stupňů 690 ohmů
64 stupňů 638 ohmů
66 stupňů 592 ohmů
68 stupňů 541 ohmů
70 stupňů 505 ohmů
72 stupňů 470 ohmů
74 stupňů 433 ohmů
76 stupňů 408 ohmů
78 stupňů 381 ohmů
80 stupňů 355 ohmů
82 stupňů 330 ohmů
84 stupňů 308 ohmů
86 stupňů 286 ohmů
88 stupňů 267 ohmů ----- zde by měl být střed ukazatele teploty
90 stupňů 258 ohmů
92 stupňů 239 ohmů
94 stupňů 230 ohmů

Snad ostatním tyto hodnoty pomůžou.
A já jdu zatím hledat dál ten zatracený konektor F25 někde za tím topením, ach jo...
Zdraví lubson

To vypada ze charakteristika je stejna jako u cidla teploty ktery vede to ridici jednotky: viewtopic.php?f=2&t=875
Nejsou nahodou uplne stejna (i mechanicky)?

Oba termistory se liší zapojením konektorů, E7 pro ukazatel teploty je jednopolový přez kostru, ten druhý pro řídicí jednotku má 2 póly a není spojený galvanicky se zemí, nicméně také se mi zdá, že jde jinak o jednu a tu samou součástku se stejnou závislostí odporu na teplotě. Když už jsem byl v tom laboratorním rozpoložení a měřil ten jeden termistor, skoro si říkám, že jsem už měl změřit i ten druhý, ať máme všichni co nejvíce informací. Ale předpokládám, že ty průběhy budou zcela shodné.

Vzhledem k jednodrátové konstrukci čidla je také možné, že přechodový odpor je ještě před čidlem na straně kostry. Jestli si to vybavuju správně, je zašroubované v hliníku a závit už určitě nebude jako nový a možná ani ten odlitek nemá 100% kostru. Rozhodně bych to proměřil, než bych se pustil do demontáže palubky.

Tuti píše: na straně kostry.

K tomu bych připočet/přidal/ i možný přechodový odpor v kostrách. Motor rám karoserie vlastní
palubní deska.

K.

Špatné zemnění moturu nemá skoro žádný vliv na velikost výchylky ukazatele teploty, neboť již při přechodovém odporu 0,05 ohmu kostry motoru vůči minus pólu baterie bude na startéru při startování při proudu cca 120 A už jen 6 V a startér už bude ztěžka otáčet motorem, přivětším přechodové odporu třeba okolo 1 ohmu už vůbec nenastartujete a při třeba 10 ohmech už by nefungovalo na motoru už vůbec nic (alternátor, vstřiky, atd). Jenže u měřáku teploty nepoznáte na ručičce ani rozdíl 20 ohmů, neboť zde protéká proud v jednotkách miliampérů, jsme tedy nejmíň o čtyři až pět řádů jinde . Já jsem ted na svůj problém s ukazatelem teploty přes týden vůbec neměl čas, zítra se do toho pustím a budu hledat dál, začínám mít podezření na přístrojovou desku, neboť sice při uzemnění kabelu od čidla ručička vyletí na maximum, ale již při uzemnění přes odpor pouhých 50 ohmů je už ve studeném poli a to je špatně, hodnota 50 ohmů na termistoru by odpovídala odhadem nějaké teplotě okolo 200 stupňů C a to bude asi něco špatně.... !!! Až problém identifikuji, detailne zde popíši. Lubson

lubson píše:Špatné zemnění moturu nemá skoro žádný vliv na velikost výchylky ukazatele teploty,

Ale s tím nelze zcela souhlasit. Kostrama prochází proud,a to s kladnou i zápornou hodnotou ať chceme, nebo ne/ale s tím nůžeme jen nesouhlasit/ toto by se muselo teoreticky řešit na úrovni Kirhofových zákonů.
Ale vzhledem ke složitosti směrů proudů/ne odporů/ je to blbost!!! To čistě teoreticky.
Osobně bych to řešil demontáží sdruženého přístroje teda palubkou.
Změřit odpor vodiče až od čidla po konektor připojení ke sdruženému přístroji. Bude to do 1 Ohm.
Vlastní demontáž nic moc, ale dá se to zvládnout. Při té příležitosti bych vnitřek očistil od prachu,
a zkontroloval žárovky osvětlení . Něco najdeš i tady viewtopic.php?f=13&t=66&hilit=termostat
K.

tak dneska jsme se potýkali s klasickým liberáckým problémem - vlhký rozdělovač a kabely - subík musel kus táhnout na dva válce a právě ukazatel teploty se choval naprosto šíleně - ručička nešla nad půlku ale naopak klesala podle zatížení motoru - hold přeskakující jiskřičjky dělali divy - z této zkušenosti bych řekl že ukostření vliv má...doufám že neplácám moc OT

vojta píše: ručička nešla nad půlku ale naopak klesala podle zatížení motoru - hold přeskakující jiskřičjky dělali divy - z této zkušenosti bych řekl že ukostření vliv má...doufám že neplácám moc OT

Pokusím se toto uvést na pravou míru. A toto berte jako dar fóru, je to podepřeno víc jak 35 lety mých zkušeností.
Pohyb ručiček ukazatele/ů/ je nejspíš zapříčiněn poklesem, a opětovným zvýšením palubního napětí /kolísání napětí/.
Vlastní "JISKRA", myslíme asi všichni tu, co má zapálit benzín ve válci, tak ta to rozhodně neovlivní.
Již jsem to mnohokrát psal , ale co... je to zadáču, tak to napíšu znova.
Tady je několik bodů, které se musí respektovat
Víčko je a bude naprosto čisté a lesklé, bez zjevných prasklinek. Totéž platí o palci. Nejste-li sami schopni toto posoudit, doporučuji koupit nové, nejlépe orig.
Zapalovací kabely, kterými vedou ty jiskřičky od cívky ke svíčkám, musí mít odpor každého kabelu do 5 kOhm. Ještě připomenu, že je potřeba udržovat povrch indukční cívky v čistotě.
Použitelné a bezproblémové kabely jsou od firmy TESLA s celkem dobrou cenou.
Ještě bych doporučil zkontrolovat pohledem a pohmatem, není-li popraskaná nebo připálená ta část kabelu, co se strká na svíčku.
A teď to hlavní . Po mnoha zkouškách i na jiných autech, co mají už "něco" najeto, jsem došel ke zjištění, že pro naše Libero je
asi nejvhodnější svíčka původně určená na LPG. Hned zdůvodním: LPG potřebuje k dokonalému zapálení směsi více energie, /dodržet 1,1 mm na jiskřišti je nutné!/
a právě tvar jiskřiště této svíčky je k tomu předurčen a i uzpůsoben!
Pro ty, kteří nechtějí nebo neumí hledat na internetu řeknu, že stačí říct na prodejně " chci 3 svíčky na Felicii na plyn."

K.

lubson píše:Dobrý den, i mně přestal fungovat měřák teploty vody

Jak dopadl teploměr
K.

Karle,ještě vydrž, jen trochu nestíhám... Sestavil jsem jednoduchý elektronický korekční mezičlen, kterým se dá "poopravit" hodnota ukazatele teploty, ještě testuji, hned jak bude vyzkoušeno, detailně popíšu. Luboš