SUBARU LIBERO

Zdravím a rovnou předem hlásím jsem nováček amatér... mám libero mladší, koupené na začátku letošního roku. Stále mě trápí startování, jako první přišla na řadu výměna víčka od rozdělovače, potom uhlíky na startéru, pastorek, cívka, na alternátoru uhlíky, baterka měřena - ok, dobíjení měřeno po výměně uhlíků taky ok, před výměnou kolísalo kolem 12 (omlouvám se jestli píšu nějaké blbosti, jsou to infa od opraváře a je možný, že trochu motám, jsem opravdu jen uživatelka...) po každé této opravě to mělo stejný průběh - pár dní v pohodě a pak zase problém se startováním. Vysledovala jsem, že vlhko na startování vliv nemá, před opravou toho altíku, prostě jednou nastartovalo na poprvé a po třeba krátké jízdě nevydalo ani hlásku... Ted se to tváří jako by se vybíjela baterie, a do toho přišel další problém a to, že v autě dost zapáchá benzín a oblast kolem motoru je i po kratší jízdě úplně rozžhavená a po zastavení dlouho hučí větrák. Už opravdu nevím co s tím, od té doby co to auto mám jsem se zatím nemohla spolehnout na to, že mohu auto nechat někde zaparkované na rovince, ale stále vyhledávám místa, abych to mohla případně rozjet z kopce.. nemáte někdo zkušenost v čem je zakopaný pes?
díky Lucka

Předpokládám, že se nechystáš řešit to úplně svépomocí .. v tom případě asi to nejlepší co se ti dá doporučit je obrátit se na Karla - má na autoelektriku v Děčíně servis a Liberu rozumí. Tím nechci nijak shazovat opraváře co ti na autě dělal, ale Libero má svá specifika a běžné servisy vždycky trochu tápou.
Jinak kdyby ses do toho chtěla pustit sama, tak úplně nejdřív je na místě dát do 100% stavu ukostření a silový přívod od baterky. Pokud se Libero neumoudří, tak potom rozlišit, jestli je to tím že startér málo točí, není jiskra nebo je problém jinde.

Díky moc za rady!! dnes jsem si nechala ještě u jiného opraváře změřit jak dobijí a ... nedobíjí, dosáhne na 13, při rozsvícení světel na 12... takže to vypadá, že první opravář trochu selhal a trochu kecal.. Zkusím sehnat jiný alternátor a jestli to nezabere, zkusím se procpat ke Karlovi
díky, Lucka

Karel je priamo odborník na štartéry a alternátory, obráť sa priamo na neho.
Inak vitaj na fóre

Děkuji!!! jdu tu vyhledat Karla

Nez schanet novy altik, zkus nekoho kdo dela repas... je to pak jako novy za zlomek ceny.
Taky vitam

Díky moc! Jinak altík už se mi podařilo sehnat docela dobře, doufám jen že to byla příčina těch problémů....

Ještě jsem ani nedojela pro nový altík a dnes mi přestala fungovat dvojka, pak čtyřka a pak ... řadička se urvala či co... jen doufám, že to nebude úplnej konec, tak jsem se těšila, jak mi bude liberko v zimě dělat radost

problém nebude v převodovce,nejspíš se přervalo lanko uvnitř bovdenu,stačí vyměnit za jinej kus.

Zavada s razenim se snadno detekuje. Na prevodovce jsou dve paky, kterymi radi tak, ze za ne tahaji lanka od radici paky. Pokud se hybou pri tahani za radici paku, pak je problem uvnitr, pokud ne, je v lankach. Podle me to budou lanka, i kdyz si nedovedu moc predstavit jak je nekdo pretrhne. Mozna spis ureznula zavlacka co drzi lanka v klickach na prevodovce a lanko vypadlo. Nedavno jsem zavlacky vyndaval, a v podstate jsem je znicil, protoze se rozlamaly, jak byly prorezly. Musel jsem pracne vydolovat zbytky z otvoru (cca 1mm) a dat tam uplne jine.

přetrhnutí lanka je klasická porucha libera

Podělat se asi může všechno, ale o přetrženém lanku
řazení /jak se říká bowdeny/ na novém, slyším opravdu poprvé.
K.

už jsem spravoval dvě libera s touhe závadou... ty bowdeny mám doma...

A kde se to pretrhava? V miste kde je to uchycene u prevodovky (pred tema gumovym manzetama)?

tak přetržené lanko, dnes opravářem objednané za 2500,-

Tam se nemusí měnit celý bowden? Já myslel, že jo. Jestli si dobře vzpomínám, tak výměna toho bowdenu, to je určitě pěkné krmení hada. Za to si automechanik nechá dobře zaplatit. Nezávidím.

Martin.

Říkal jen lanko, že je přervané a to že bude měnit. Neděste mě

lanko i bowben je jeden kus,protože na obou koncích je zaletovanej urcitěj kus-řadička--převodovka,takže při objednávání je to jeden díl...žádná velká práce to neni

aha, díky!!

Tak zpátky k tématu o PROBLÉMECH SE STARTOVÁNÍM:

Poslední dobou se mí stávalo, že mi začal startér velmi pomalu otáčet motorem a kolikrát už nešlo ani nastatovat.
Měl jsem podezření na baterku, tak jsem jí vyndal, šoupnul manželce do Toyoty RAV4 s dvoulitrovým motorem (je zde uplně stejná baterie jako v Liberu) a ejhle: motor se při startování otáčel jako divej - takže baterkou to tedy nebylo.
Došla mi trpělivost, vymontoval zadní díl výfuku a vrhnul se na startér v Liberku.
Celý startér jsem rozebral (podle německého servisního manuálu, co je tu ve foru ke stažení), není to nic složitého. Předpokládal jsem, že budou už vyjeté uhlíky nebo něco bude ve startétu "špatně". Ale nebylo. Uhlíky jsou opotřebované, pokud jsou kratší jak 10,5 mm, ty moje však měly 14 mm a byly naprosto v pohodě. Tak jsem startér zase složil a pak přezkoušel tzv. testem na prázdno, tedy po připojení k akumulátoru bez zátěže, zda dosahuje přibližně těch 5000 otáček (to jsem jen odhadnul) bez zátěže. A připadalo mi to, že je vše OK. Po namontování startéru zpátky do motoru a připojení osciloskopu (stačí i voltmetr) ke startéru jsem nakonec zjistil tu pravou příčinu: napětí na startéru při startování klesalo při nabitém akumulátoru až jen na 4 V, a to je hodně málo. Správně má být napětí na startéru při startování motoru okolo 9V nebo více (na baterce je v okamžiku startování okolo 10V, mimo startování pak něco lehce přes 12V podle stavu nabití). Bylo tedy jasné, že příčinou byl slabý napájecí kabel startéru, co vede přímo od akumulátoru. Původní slabší kabel funguje dobře u nového Liberka, ale jak auto stárne a agregáty lehce tuhnou a slábnou, pak tento kabel již svým průřezem nevyhovuje, neboť jsou na něm už moc velké napěťové úbytky a startér pak točí motorem pomaleji nebo v horším případě při ne uplně nabité baterce jej ani neroztočí.
Koupil jsem tedy v KV elektru opravdu silný pletený měděný kabel, s průřezem 35 mm2 (průměr měděného jádra okolo 7 mm), s červenou krycí bužírkou (jak se na plusový napájecí kabel patří) a k němu jsem dokoupil pocínovaná očka s dírou pro šroub 8 mm s úchytem pro kabel ve tvaru dutého válečku, do tohoto válečku lze konce kabelu zasunout a bud zalisovat speciálními kleštěmi (ty jsem neměl), a nebo zaletovat, což jsem taky tak udělal (váleček očka jsem zaplnil kousky cínu a trochou kalafuny a pak do něj zasunul konec kabelu, až se opřel o vložený cín; po zahřátí silnou páječkou nebo plynovým ručním hořáčkem se cín roztaví, kabel vklouzne celý do válečku, vytlačí cín mezi měděné prameny a spoj se zaleje celý cínem.

přesný název materiálu v KV elektro, Praha Štěrboholy:
- vodic CYA 35 barva CERVENA H07V-K 88,- Kc/m bez DPH , potřebná délka 3m
- GPH kabelová oka 35X8 KU-L (pocínovaná oka) 15,- Kč/ks bez DPH, potřebný počet 2 ks (případně další 2 ks, pokud předěláte i kabel na kostru)
- OHEBNA TRUBKA MALPRO 20MM (husí krk 20mm na konce kabelu) 3,15 Kč/m bez DPH , prodává se nejméně po 10 metrech
- GPH SMRSTOVACI TRUBICE TLS19/6 (silnostěnná teplem smrštitelná bužírka) 102,- Kč/m bez DPH , pro část vedoucí karoserií je potřeba 1,25 m

Startovací kabel je mezi akumulátorem a startérem vedený v karoserii podlouhlým nosníkem pod podlahou, nejjednodušší je tento nový kabel na původní kabel naletovat (navázat) a tento nový silný kabel vytažením starého kabelu vtahnou do nosníku a celý jej takto nosníkem protáhnout.
Je velmi dobré na kabel natáhnout ještě přídavnou izolaci, například pomocí silnostěnné smrštovací bužírky, aby byla jistota, že za žádné situace (třeba po nehodě atd.) nedojde ke šlusu na kostru, který by jistojistě znamenal požár. Smršťovací bužírka je na kabel navlečena a zatažena jen v délce, co prochází podlahovým nosníkem, cca 1,25 metru.
Volné konce kabelu jsou v motorovém prostoru a u akumulátoru místo smršťovací bužírkou pro jistotu převlečeny navíc husými krky, jistota je jistota.

Motor nyní startuje jak divej i při relativně vybitém akumulátoru. Není nad pořádný kvalitní kabel !!!